Ссылка для цитирования: Бойко В.Н. Журнал «Парижская мода» в контексте социальных идей конца XIX века // Медиаскоп. 2018. Вып. 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2470
DOI: 10.30547/mediascope.3.2018.6
© Бойко Вера Николаевна
аспирантка кафедры истории русской литературы и журналистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия), vera.efimowich@yandex.ru
Аннотация
В статье рассматривается малоизученный журнал «Парижская мода» (1893−1898). Выявляются и анализируются его тематические особенности и проблематика. Главная особенность – рубрика «Хроника женского дела» феминистской направленности, что было необычно для традиционных модных журналов, но соответствовало типологическим трансформациям в контексте социально-экономического развития общества и, соответственно, возникновению у читателя новых потребностей. Издание обладало широкой аудиторией, что позволяло донести прогрессивные идеи до большого числа женщин.
Ключевые слова: «Парижская мода», журналы для женщин, А.П. Гоппе, С.И. Шишмарёва, женское движение.
В 1890-х гг. наблюдался подъем интереса к «женскому вопросу», как в 1860-х гг.; появился термин «новая женщина» – new woman, обозначавший молодую, зачастую самостоятельно зарабатывающую на жизнь, уверенную и эмансипированную девушку. Это отмечают и российские (Лапшина, 2017; Смеюха, 2011, 2012), и западные исследователи (Clements, 2012; Engel, 2004). Такой крупный исследователь отечественной периодики, как В.В. Смеюха (2009: 40), подчеркивает, что, отражая эту трансформацию, массовые женские журналы начала XX в., помимо семейно-бытовой тематики, активно стали освещать общественно-политические вопросы. Анализ журнала «Парижская мода» свидетельствует, что эта тенденция появилась еще раньше.
В конце века самым популярным типом изданий для женщин оставался модный журнал. Е.Ю. Коломийцева в своем диссертационном исследовании «Формирование женского универсального журнала в отечественной журналистике XVIII−XX веков» (2008) приходит к выводу, что наибольшей популярности достигали тяготеющие к универсальности издания, включавшие материалы разного плана: от социальных до развлекательных и прикладных. Однако если в 1850−1870-е гг. эта «универсальность» только складывалась, и в разных изданиях превалировали те или иные идеи: где-то – традиционные, где-то – феминистские, то к последнему десятилетию века они начали соединяться под одной обложкой. В данной статье мы рассмотрим, как отразились идеи равноправия в журнале «Парижская мода», который выходил в 1893−1898 гг. Исследователи истории журналистики, которых мы назвали выше, конечно, упоминали «Парижскую моду» в числе изданий «Книгоиздательства Гоппе», а также как один из массовых журналов того периода, но детально изучен он не был. Мы проанализировали все выпуски журнала. Был проведен качественный анализ текстовых материалов с целью выявить весь контент, относящийся к теме эмансипации.
Общие сведения о «Парижской моде»
«Парижская мода» входила в «империю» «Книгоиздательства Германа Гоппе». Герман Дмитриевич Гоппе был одним из двух монополистов в сфере издания журналов для женщин (второй – Н.П. Аловерт). Среди самых популярных – «Новый русский базар» (1867−1898), перевод немецкого модного журнала «Базар» (Der Bazaar), и «Модный свет» (1868−1883) − богато иллюстрированный журнал, собственный проект Гоппе. Герман Дмитриевич продолжал издавать их на протяжении десятилетий, что подтверждает существовавший читательский интерес. Если посмотреть на другие проекты амбициозного «русского немца»1, станет ясно, что он в основном занимался выпуском иллюстрированных изданий: начиная с «Всемирной иллюстрации» (тип журнала, который Гоппе открыл для России) и заканчивая богато оформленными подарочными книгами. В своих модных журналах он также делал ставку на качество и количество гравюр. Однако в 1885 г. Герман Дмитриевич неожиданно умер, и издательство перешло к его наследникам: вдове Адели Павловне (работала до самой смерти в 1895 г.) и брату Эдуарду.
«Парижскую моду» Адель Павловна стала выпускать вместо «Нового русского базара» как его сокращенную версию. Таким образом, это был полностью ее проект. Стоимость подписки составляла от 3 руб. (в Петербурге без доставки) до 4 руб. (с пересылкой). Также можно было подписаться только на полгода. В эту цену входила одна бесплатная «премия» на выбор − книга советов о красоте или сборники рисунков для рукоделия в нескольких вариантах. Такая цена была даже чуть ниже, чем у других журналов мод, например у «Вестника моды» или «Модного курьера»2. Выходила «Парижская мода» дважды в месяц, что позволяло более оперативно информировать аудиторию, чем при ежемесячной периодичности.
А.П. Гоппе не первая женщина-издатель в Российской империи. Стоит вспомнить фамилии А.О. Ишимовой, С.Г. Мэй, Е.Ф. Сафоновой, А.П. Толиверовой-Пешковой и др. (Лапшина, 2015). Однако тогда это еще не стало распространенной практикой. Редактором «Парижской моды» также была женщина – С.И. Шишмарёва, бывший редактор «Нового русского базара». Как и многие издания этого типа, «Парижская мода» копировала рисунки и часть текстов из иностранного журнала – La mode de Paris. Читательницы ценили модели одежды из французской столицы, поэтому такое отсутствие оригинальности было оправданно. Тем не менее, подробно изучив содержание журнала, мы можем сделать вывод, что в нем публиковались и материалы отечественных авторов, написанные специально для «Парижской моды» или перепечатанные из других российских изданий. Уникальной особенностью «Парижской моды» стала рубрика «Хроника женского дела», в которой помещались новости и заметки по теме женского равноправия. Подобное смешение направлений вообще было характерно для 1890-х гг., но в «Парижской моде», во главе которой стояли две женщины, проявилось особенно ярко.
В 1893 г. читательницам был предложен первый номер «Парижской моды». Большого формата, с детальными черно-белыми гравюрами и богато иллюстрированной обложкой, он представлял собой приятное чтение для состоятельной горожанки. Однако в самом журнале при описании целевой аудитории в рубрике «Почтовый ящик» мы можем увидеть любопытную деталь: «Смеем вас уверить, что рисунки почти всех платьев, помещаемых в «Парижской моде», или, по крайней мере, большей части из них годятся именно для среднего класса [курсив наш. – В.Б.]...»3 Возможно, редактор лукавил, стремясь привлечь как можно бόльшую читательскую аудиторию, так как обилие бальных моделей или советы дарить женам исключительно золотые украшения не соотносились с экономическими возможностями среднего класса.
Традиционные рубрики: мода, хозяйство, красота
«Книгоиздательство Герман Гоппе» начиналось с иллюстрированных книг, Адель Павловна продолжила с большим вниманием относиться к качеству оформления и к гравюрам. На каждой странице были размещены рисунки предметов одежды, на первой обложке – женщина в модном платье в полный рост. Часто гравюра занимала целый разворот. На ней были изображены женщины на балу (реже – дети и мужчины), на прогулке или в другой жизненной ситуации. В этих иллюстрациях и заключалась главная ценность журнала. В отличие от современных модных изданий, журналы тех лет были полностью прикладными, их покупали не только для того, чтобы полюбоваться на красивые рисунки, но и выбрать модель для заказа портнихе или самостоятельного пошива. «Рисунки всех последних новинок моды, помещаемых в модных журналах, дают возможность ознакомиться с моделью и тем лицам, которые не выезжают в свет и, не нуждаясь в парадных туалетах, желают все-таки быть одетыми по моде. Вообще мода способствует развитию вкуса, и каждая благоразумная дама сумеет выбрать из всей громадной массы модных новинок именно то, что наиболее соответствует ее фигуре и той обстановке, в которой она находится»4, – замечает редактор. Соответственно, чем выше было качество иллюстраций и чем детальней они были, тем бόльшую популярность могли снискать. И, конечно, как и все модные журналы второй половины века, «Парижская мода» продавалась с набором выкроек.
Помимо рисунков читательницам помогали сориентироваться статьи. Постоянной была рубрика «Модная хроника», автор – Софья Ш. (очевидно, Шишмарёва). В тех случаях, когда статья носила подзаголовок «Письма из Парижа», она была подписана М.В. (или M.W.). Сложно однозначно определить, были ли это выводы собственного корреспондента или перевод из оригинального журнала. «Модная хроника» – типичный раздел в журналах мод. В ней подробно описывались фасоны, ткани и, что важно для черно-белого издания, цвета. Диктату моды подчинялись как силуэт в общем, так и фасоны отдельных частей платья: рукава, корсажа, юбки. Большое внимание уделялось отделке, или, как тогда говорили, гарнировке. Без внимания не оставались и шляпки, белье, верхняя одежда. Вторая статья (шла без подписи) была обычно посвящена какому-то определенному направлению в моде: сезонной одежде, бальным нарядам, траурным, спортивным или детским костюмам. Далее практически весь объем журнала составляли гравюры с описаниями. Следует отметить, что среди рисунков были также узоры для рукоделия и схемы украшения предметов домашнего интерьера, в том числе непростые для самостоятельного исполнения.
Таковы основные рубрики журнала. Помимо них были нерегулярные рубрики − «Мозаика» и «Смесь», содержавшие короткие новости из-за границы, данные о членах королевских семей других стран, исторические курьезы или анекдоты о произошедшем в экзотических местах; «Почтовый ящик» с ответами на письма читательниц (сами вопросы не публиковались), по-разному озаглавленные хозяйственные советы и рекомендации, касающиеся сохранения красоты.
В этой части журнала определенный интерес представляет «теоретическое» осмысление феномена моды. Наверняка у читательниц подобной периодики возникал вопрос: почему в этом сезоне моден тот или иной крой или цвет? Ответ дается во втором номере 1893 г. в статье «Почему так часто меняется мода»: «Нам кажется, что вопрос этот можно решить следующим образом: частая перемена моды, по-видимому, есть не что иное, как крупное коммерческое дело, интересующее все страны»5. Помимо экономической причины автор отдавал должное и спросу на все «новое и доселе небывалое», который шел от потребителя, и в конце делал вывод, что вся модная индустрия просто не существовала бы без этого спроса. Вне торговых отношений видел причины существования моды автор заметки «Как появились на свете моды». Он описывал жизненный цикл, который проходит любая мода. Зачастую невозможно было предугадать, что станет поводом для ее появления. В подтверждение он привел несколько исторических примеров. Благодаря случаю появился головной убор из лент «фонтанж», невероятно модный во времена Людовика XIV: его фаворитка Анжелика де Руссиль-Фонтанж подвязала на охоте волосы кружевным платком. Оформленная таким образом прическа чрезвычайно понравилась королю − фаворитке стали подражать все придворные дамы. Но всегда закономерно и угасание: «Такова судьба каждой моды: ее непременно преувеличат до крайности и потом оставят, так как она всем надоест»6. И, наконец, точка зрения представтелей модной индустрии встречается во втором выпуске за этот же год: «Что такое мода? Кто ее создатель и откуда она является? Эти вопросы невольно задаются при виде модных картинок и рисунков и при виде всего того, что считается последним словом современной моды. Мода была и у древних народов, мода есть и у самых неразвитых и даже диких народов, у которых цвета бус и перьев меняются так же часто, как меняются у нас фасоны туалетов. Трудно определить, кто создает моду у диких народов, у нас же в Европе все модное получается почти исключительно из Парижа, где все последние новости моды составляются знаменитыми портными и модистками и распространяются по всему миру светскими дамами и большими модницами»7.
С темой изменчивой моды связана тема времени. Так, термин "fin de siècle", которым традиционно обозначают период смены веков, широко использовался в прессе тех лет не только в прямом значении («конец века»), но и для создания образа женщины этого периода. «Если женщина любит запах гвоздики, магнолии и сирени, то ее считают нервной, страстной, словом, особой "fin de siècle"»8, – таково описание современниц в заметке «Модные духи». То же название носит маскарадный костюм: «...самой последней новостью считается костюм "fin de siècle"; он состоит из юбки, верхняя часть которой убирается черным бархатом с нашитыми на нем пестрыми каменьями и серебряными блестками; в середине между бархатными полосами накрепляют буффы из материи мервелье оранжевого цвета. Подол короткой юбки отделывают бархатной каймой и золотой бахромой из плетеной канители. <...> Затем надевают широкие панталоны и застегивают их непосредственно под самыми коленями, где заканчиваются узкие черные шелковые чулки с толстыми золотыми подвязками. <...> в руках эффектный хлыстик»9 («Маскарадные костюмы»). Помимо разнообразия отделки обращает на себя внимание сочетание короткой юбки с панталонами, что вовсе не характерно для классической мод
Русский
English